Оикумены. Северный край

Поделись с подружками :
Пейзажам Исландии давно найдено сравнение — лунные. “Когда покрытые льдами вершины гор упираются в небо, кажется, что ты очутился на небесах. И нет более на земле места печалям, а есть лишь безграничная и всепоглощающая радость бытия”. Так описал эту страну Хадльдоур Лакснесс в романе “Мировой свет” и получил за него Нобелевскую премию.

Цве­ты на сне­гу

Ос­т­ров с его дев­ст­вен­ной при­ро­дой стал пло­щад­кой для бо­та­ни­че­ских экс­пе­ри­мен­тов. Арк­ти­че­ский лю­пин, ко­то­рым уче­ные пред­ло­жи­ли за­се­ять ди­кие сте­пи, не­ожи­дан­но бы­ст­ро при­жил­ся, и ле­том все по­бе­ре­жье сия­ет соч­ной си­не­вой. Те­перь ис­ланд­цы к спи­ску “100 при­чин посетить...” до­ба­в­ля­ют: уви­деть Ис­лан­дию — всю в си­них цве­тах. Впро­чем, лю­бые от­тен­ки мха и се­вер­ных трав здесь пре­крас­но гар­мо­ни­ру­ют с се­рым вул­ка­ни­че­ским пе­с­ком и бе­лы­ми лед­ни­ка­ми. А бли­же к зи­ме в не­бе “вклю­ча­ет­ся” се­вер­ное си­я­ние!

Туристу на заметку
Оде­ж­да. Ве­т­ров­ка с ка­пю­шо­ном не бу­дет лиш­ней в лю­бую по­ру. При­го­дит­ся сви­тер, удоб­ные по­ход­ные бо­тин­ки. Шпиль­ки и ве­чер­ние на­ря­ды в пра­виль­но ор­га­ни­зо­ван­ном ту­ре не по­на­до­бят­ся.
Се­зон­ность. Ту­ри­сти­че­ский се­зон в Ис­лан­дии на­чи­на­ет­ся с ию­ня, его пик при­хо­дит­ся на ав­густ, ко­гда у ев­ро­пей­цев на­сту­па­ет вре­мя от­пу­с­ков. За­то в “не се­зон” дей­ст­ву­ют су­ще­ст­вен­ные скид­ки. По­го­да зи­мой мяг­кая, пе­ре­мен­чи­вая. Ес­ли не­бо чи­с­тое, мож­но уви­деть се­вер­ное си­я­ние — для это­го тут ор­га­ни­зу­ют спе­ци­аль­ные ноч­ные ту­ры.
До­ро­га. Из круп­ных го­ро­дов Евро­пы и Скан­ди­на­вии выполняют регулярные рейсы авиа­ком­па­нии SAS, Icelandair, Iceland Express. Сто­и­мость пе­ре­ле­та — в пре­де­лах 600 ев­ро, вре­мя — око­ло 6 ча­сов.
Ви­за. Ук­ра­ин­цам ее пре­до­с­та­в­ля­ет кон­суль­ст­во Ко­ро­лев­ст­ва Нор­ве­гии. Ча­е­вые. В Ис­лан­дии они не при­ня­ты, при­вет­ст­ву­ют­ся пла­теж­ные кар­точ­ки.
Путешествие в Ис­лан­дию от­но­сят к раз­ря­ду ин­тел­ле­к­ту­аль­но­го. Это но­вая сту­пень­ка для тех, кто ис­хо­дил рим­ские раз­ва­ли­ны и еги­пет­ские пи­ра­ми­ды. Вот вам аб­со­лют­но чи­с­тый ма­те­ри­ал — При­ро­да. Смо­т­ри­те, уди­в­ляй­тесь и фо­то­гра­фи­руй­те. По ста­ти­сти­ке, ка­ж­дый ту­рист уво­зит из этой страны не­сколь­ко ты­сяч сним­ков. 
Ин­те­рес­но на­блю­дать, как ве­дут се­бя пу­те­ше­ст­вен­ни­ки, ока­зав­шись в де­рев­не Вик на од­ном из кра­си­вей­ших пля­жей в ми­ре — Чер­ном, или у ги­гант­ско­го во­до­па­да Ско­уга­фосс, или на краю кра­те­ра за­стыв­ше­го вул­ка­на Ке­рид. Ка­ж­дый ищет воз­мож­ность по­быть со сти­хи­ей на­еди­не. Для осо­бо впе­чат­ли­тель­ных — ска­мей­ки: са­ди­тесь и со­зер­цай­те ча­са­ми. Кста­ти, их по­ста­ви­ли ме­ст­ные жи­те­ли для се­бя. Это они по­ка­зы­ва­ют при­мер ин­тел­ле­к­ту­аль­но-бы­то­во­го по­гру­же­ния в при­ро­ду.

Все го­ро­жа­не име­ют “сам­мер­ха­ус” — ма­лень­кий и скром­ный, без ог­ра­ды и па­ли­сад­ни­ка (что­бы один толь­ко мох вы­рос на вул­ка­ни­че­ских кам­нях, тре­бу­ет­ся сто лет) лет­ний до­мик, оди­но­ко сто­я­щий на мно­го­ки­ло­мет­ро­вом уча­ст­ке. Тра­ди­ция от­ды­хать на “за­те­рян­ной да­че” по­я­ви­лась в Ис­лан­дии по­с­ле мас­со­во­го пе­ре­се­ле­ния в го­род. А с на­ча­лом эко­но­ми­че­ско­го кри­зи­са этот обы­чай стал ак­ту­аль­ным. Ведь по­езд­ки на пля­жи Фло­ри­ды и Ис­па­нии для боль­шин­ст­ва ока­за­лись не­по­з­во­ли­тель­ны­ми. А тут да­ча чуть ли не на Лу­не! И пе­ри­ны об­ла­ков, и ове­чьи отары, гу­ля­ю­щие без па­с­ту­хов, и та­бу­ны ло­ша­дей, и свои при­ру­чен­ные трол­ли у крыль­ца.

Ле­ген­ды и бы­ли о трол­лях

Не­боль­шая пи­ра­ми­да из кам­ней — яр­кая де­таль ис­ланд­ско­го пей­за­жа. Это до­мик для трол­ля, обе­ща­ю­щий его стро­и­те­лю уда­чу. По­че­му ис­ланд­цы ве­рят в ска­зоч­ных су­ществ, хо­тя дав­но ис­по­ве­ду­ют хри­сти­ан­ст­во? Де­сять ве­ков на­зад пе­ре­се­лен­цы по­лу­ча­ли столь­ко зе­м­ли, сколь­ко мог­ла за день обой­ти мать се­мей­ст­ва с тел­кой. Же­ны ви­кин­гов бы­ли вы­нос­ли­вы­ми, и на­де­лы в ре­зуль­та­те “про­бе­гов” по­лу­ча­лись не­ма­лы­ми. А кол­дов­ской ка­ме­ни­стый пей­заж и уе­ди­нен­ность на ог­ром­ных, ды­ша­щих ог­нем про­сто­рах со­дей­ст­во­ва­ли ве­ро­ва­ни­ям в чу­де­са. В древ­них сказ­ках трол­ли ко­вар­ны и по­рой опас­ны, а по вер­сии ны­неш­них ис­ланд­ских школь­ных учеб­ни­ков, они ма­лень­ко­го ро­с­та, ве­сель­ча­ки и лю­бят цвет­ную оде­ж­ду. Впро­чем, ме­ж­ду та­ин­ст­вен­ны­ми су­ще­ст­ва­ми и людь­ми дав­но всту­пил в си­лу мир­ный до­го­вор. И ту­ри­стам те­перь есть чем за­ба­в­лять­ся — вы­би­рать в су­ве­нир­ных лав­ках сим­па­тич­ных эль­фов и трол­лей.

Туристу на заметку
По­лез­ные ссыл­ки
Ин­фор­ма­ция для ту­ри­стов —www.iselandtravel.is.
О “Го­лу­бой ла­гу­не” — www.bluelagoon.com.
Об ис­ланд­ской оде­ж­де — www.66north.com.
 О Де­рев­не ви­кин­гов —www.vikingvillage.is.
Есть еще од­на особенность Исландии — древ­ний язык ви­кин­гов, со­хра­нив­ший­ся в не­при­кос­но­вен­но­сти в от­ли­чие от дру­гих скан­ди­нав­ских на­ре­чий, ко­то­рые под­вер­г­лись вли­я­нию со­се­дей. “На­ши пер­во­класс­ни­ки чи­та­ют древ­ние са­ги в под­лин­ни­ке”, — гор­дят­ся ис­ланд­цы. А в ка­ж­дом ува­жа­ю­щем се­бя се­мей­ст­ве на вид­ном ме­с­те сто­ит “Зо­ло­тая кни­га” — в нее за­не­се­ны ро­до­слов­ные пер­вых пе­ре­се­лен­цев пра­к­ти­че­ски до на­ших дней.
Пос­ле про­чте­ния кни­ги “Эти стран­ные ис­ланд­цы” Ри­чар­да Сей­ла не­воз­мож­но не об­ра­щать вни­ма­ния на смеш­ные при­выч­ки ост­ро­ви­тян, счи­та­ющих Ис­лан­дию пу­пом зе­м­ли. Их ам­би­ци­оз­ность, ху­тор­ские за­маш­ки и про­сто­та ино­гда до­с­той­ны пор­ции до­б­ро­го юмо­ра. Но толь­ко уви­дев соб­ст­вен­ны­ми гла­за­ми, как по­том­ки ви­кин­гов пре­об­ра­зи­ли ост­ров, обо­г­ре­ли под­зем­ной энер­ги­ей свои до­ма и те­п­ли­цы, по­ни­ма­ешь, на­сколь­ко они тру­до­лю­би­вы и та­лант­ли­вы. В 1973 го­ду слу­чи­лось боль­шое из­вер­же­ние вул­ка­на на ост­ро­ве Хей­май­эй, гро­зив­шее раз­ру­шить га­вань. Лю­ди не сда­лись и, ри­с­куя жиз­ня­ми, по­ли­ва­ли ла­ву мор­ской во­дой. Ох­ла­див­шись с 1100 оС (!) до 100 оС, ог­нен­ная ре­ка ос­та­но­ви­лась.

По­се­ще­ние Ис­лан­дии все­гда со­про­во­ж­да­ет­ся ак­тив­ным от­ды­хом, на­при­мер, про­гул­кой на го­лу­бо­гла­зых ис­ланд­ских ло­шад­ках, джип-са­фа­ри по лед­ни­кам или весе­лым ве­че­ром в Де­рев­не ви­кин­гов. Что уж го­во­рить о фан­та­сти­че­ских мар­ш­ру­тах по без­люд­но­му Се­ве­ру — на­блю­де­ние за ки­та­ми, раф­тинг на ре­ке Хви­та. Из Ис­лан­дии мож­но без ви­зы по­се­тить Грен­лан­дию, что­бы ос­та­вить фла­жок на этой тру­д­но­до­с­тупной точ­ке пла­не­ты.

Рей­кья­вик — все­му на­ча­ло

Главная при­ме­та раз­ви­той ци­ви­ли­за­ции — от­сут­ст­вие вез­де­су­щей ре­к­лам­ной ил­лю­ми­на­ции. Рей­кья­вик, сла­вя­щий­ся ди­зай­ном и клуб­ным сти­лем, с пер­вых же ми­нут по­гру­жа­ет в ду­шев­ный ком­форт: ему, как на­сто­я­ще­му ви­кин­гу, ни к че­му ин­фор­ма­ци­он­ный шум и по­тре­би­тель­ская су­е­та. При этом дух ма­лень­ко­го го­род­ка здесь лег­ко ужи­ва­ет­ся со сто­лич­ным ло­с­ком и ко­с­мо­по­ли­тиз­мом. 

Жем­чу­жи­на Рей­кья­ви­ка ком­п­лекс “Пер­лан” рас­по­ло­жил­ся на хол­ме. В его пя­ти ле­пе­ст­ках-ре­зер­ву­а­рах рань­ше хра­ни­лась го­ря­чая во­да, а те­перь здесь — вра­ща­ю­щий­ся ре­с­то­ран The Pearl, смо­т­ро­вые пло­щад­ки, Му­зей саг, ма­га­зи­ны и ка­фе.

Это го­род од­но­го дня, и на­чать его нуж­но за­тем­но с ри­ту­а­ла корм­ле­ния уток, ле­бе­дей и гу­сей на бе­ре­гу озе­ра в цен­т­ре Рей­кья­ви­ка. За­тем прой­тись по уют­ным улоч­кам, где в не­при­ме­ча­тель­ных до­ми­ках до­с­ма­т­ри­ва­ют сны мод­ные ре­с­то­ра­ны, ко­ло­рит­ные ноч­ные клу­бы и изы­скан­ные гос­ти­ни­цы (ди­зай­нер­ский бу­тик 101 Hotel из­ве­с­тен на весь мир). Встре­тить гла­ву ка­ко­го-ни­будь ве­дом­ст­ва, иду­ще­го на ра­бо­ту, и по­спе­шить к ту­ри­сти­че­ской ос­та­нов­ке, что­бы от­пра­вить­ся ту­да, где мил­ли­о­ны лет бо­рют­ся огонь, лед и кам­ни...

“Зо­ло­тое коль­цо” — так на­зва­ли ис­ланд­цы свой гранд-тур по ос­нов­ным до­с­то­при­ме­ча­тель­но­стям. Соб­ст­вен­но, вся жизнь на ост­ро­ве про­хо­дит по коль­цу вдоль по­бе­ре­жья, опо­я­сан­но­му 1400-ки­ло­мет­ро­вой трас­сой. Все, что по­се­ре­ди­не, — “ди­кие” тер­ри­то­рии: лед­ник Ват­на­е­куль, круп­ней­ший в Ев­ро­пе (бо­лее 8 ты­сяч квад­рат­ных ки­ло­мет­ров), на­гро­мо­ж­де­ния кам­ней, ды­мя­щи­е­ся пла­то с за­стыв­шей ла­вой, — про­стран­ст­ва, по­хо­жие на край Ой­ку­ме­ны.

На­ци­о­наль­ное ис­ланд­ское блю­до хар­карл — это про­тух­шее аку­лье мя­со, ко­то­рое по­да­ют с брен­ни­вин­ом — кар­то­фель­ным шнап­сом. Но это, ско­рее, за­ба­ва для ту­ри­стов в Де­рев­не ви­кин­гов. В ре­с­то­ра­нах в ка­че­ст­ве ос­нов­но­го блю­да пред­ло­жат ба­ра­ни­ну на ко­с­точ­ке с брус­нич­ным со­усом. В этой стра­не со­че­та­ют слад­кий и со­ле­ный вкус. На де­серт все­гда скир (ис­ланд­ский йо­гурт) — вро­де ти­ра­ми­су, но вкус­нее. Гур­ма­ны ре­ко­мен­ду­ют по­про­бо­вать тон­чай­ший хлеб лау­фа­б­ра­ус, а так­же мя­со ки­та.

Зо­ло­тое коль­цо

Дви­га­ясь уз­ки­ми до­ро­га­ми Ис­лан­дии, вы­ло­жен­ны­ми из вул­ка­ни­че­ско­го гра­вия, сна­ча­ла чув­ст­ву­ешь се­бя на Лу­не, за­тем на Мар­се, а по­том по­па­да­ешь в мир во­до­па­дов, где жи­вет вла­сте­лин ко­лец...
На­ци­о­наль­ный парк Тин­гвед­лир, вхо­дя­щий в Спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия ЮНЕ­СКО,  — са­мый тор­же­ст­вен­ный пункт ис­ланд­ской про­грам­мы. Это пла­то на сты­ке двух ли­то­сфер­ных плит: Аме­ри­кан­ской и Ев­ра­зий­ской. Вы­со­кие уте­сы ра­зо­шлись в сто­ро­ну, буд­то от­кры­вая до­ро­гу ве­ли­ка­ну, дно про­ва­ла за­ни­ма­ет боль­шое озе­ро, из ко­то­ро­го вы­гля­ды­ва­ют ка­мен­ные вер­ши­ны. На этих про­ду­ва­е­мых ве­т­ра­ми хол­мах ве­ка­ми со­би­рал­ся для при­ня­тия важ­ных ре­ше­ний аль­тинг — пер­вый в ми­ре пар­ла­мент. Сю­да до сих пор при­хо­дят жи­те­ли в дни на­ци­о­наль­ных празд­ни­ков. Длин­ная тро­па вы­во­дит пу­те­ше­ст­вен­ни­ков к уще­лью “Пен­ни” — тут по­ло­же­но бро­сить мо­нет­ку на сча­стье и про­сле­дить ее путь к зо­ло­тя­ще­му­ся от ту­ри­сти­че­ских под­но­ше­ний дну. 

Гюлл­фосс (Зо­ло­той во­до­пад) по­ра­жа­ет мас­шта­ба­ми: во­ды ре­ки Хви­та па­да­ют в се­ми­де­ся­ти­ме­т­ро­вый кань­он, тя­ну­щий­ся ка­с­ка­да­ми на два с по­ло­ви­ной ки­ло­мет­ра! Уди­ви­тель­но, но до не­дав­не­го вре­ме­ни во­до­пад счи­тал­ся ча­ст­ной соб­ст­вен­но­стью. В на­ча­ле про­шло­го ве­ка хо­зя­е­ва фер­мы, на чьей тер­ри­то­рии он на­хо­дил­ся, не раз­ре­ши­ли бри­тан­ской ком­па­нии по­стро­ить гид­ро­элек­т­ро­стан­цию. Став­ки в борь­бе бы­ли вы­со­ки, но вла­де­ли­ца уча­ст­ка по име­ни Си­гур­дур от­сто­я­ла свои ин­те­ре­сы. Сей­час мо­ну­мент в ее честь сто­ит на бе­ре­гу во­до­па­да, а Гюллфосс пе­ре­дан го­су­дар­ст­ву, но с од­ним ус­ло­ви­ем: со­хра­нить его в пер­во­здан­ном ви­де!

Еще од­но must see для ка­ж­до­го ту­ри­ста — До­ли­на гей­зе­ров, те­п­лая, ды­мя­ща­я­ся, вы­бра­сы­ва­ю­щая из “блю­дец” раз­но­го диа­мет­ра об­жи­га­ю­щие вод­ные стол­бы. На пло­щад­ке раз­ме­ром в три квад­рат­ных ки­ло­мет­ра ки­пит под­зем­ная жизнь. Са­мые ак­тив­ные гей­зе­ры — “бра­тья” Гей­сир и Строк­кур. Ту­ри­сти­че­ские груп­пы тер­пе­ли­во ждут по 10–15 ми­нут оче­ред­но­го го­ря­че­го вспле­ска, ри­с­куя за­лить свои фо­то­ап­па­ра­ты...

Го­лу­бая Ла­гу­на

Spa-ком­п­лекс “Го­лу­бая ла­гу­на” стал ед­ва ли не сим­во­лом Ис­лан­дии. Ме­с­то это са­мо по се­бе не­обыч­ное: по­сре­ди тем­но-зе­ле­ной от мхов за­стыв­шей вул­кани­че­ской ла­вы ды­мят­ся би­рю­зо­вые бас­сей­ны. Они на­пол­не­ны мор­ской во­дой, тем­пе­ра­ту­рой око­ло 40 оС и на­сы­щен­ной крем­ни­ем до та­кой сте­пе­ни, что тот бе­лым на­ле­том осе­да­ет по кра­ям бас­сей­на. Шесть мил­ли­о­нов ли­т­ров гео­тер­маль­ной во­ды об­но­в­ля­ют­ся ка­ж­дые со­рок ча­сов. Осо­бая при­род­ная гли­на из­ле­чи­ва­ет псо­ри­аз и про­чие бо­лез­ни, а ко­жу пре­враща­ет в бар­хат. Кста­ти, од­но­имен­ная ко­с­ме­ти­ка “Го­лу­бая ла­гу­на”, оп­ро­бо­ван­ная мною в ви­де ма­сок во вре­мя ку­па­ния, — один из луч­ших су­ве­ни­ров из Ис­лан­дии.
Ды­мя­ща­я­ся ла­гу­на по­хо­жа на часть ко­с­ми­че­ско­го пей­за­жа, а по­гру­же­ние в ее во­ды срод­ни ощу­ще­нию не­ве­со­мо­сти. Над озе­ром в лю­бую по­ру го­да ви­сит гу­с­той пар и слыш­ны раз­го­во­ры на всех язы­ках. Сю­да обя­за­тель­но за­гля­ды­ва­ют все при­ез­жие — оз­до­ро­ви­тель­ный ком­п­лекс на­хо­дит­ся на пол­до­ро­ге из аэ­ро­пор­та в сто­ли­цу. Са­ми ис­ланд­цы так­же лю­бят про­во­дить вы­ход­ные в этом за­ме­ча­тель­ном ме­с­те.

Не та­кие, как все

Овец в Ис­лан­дии встре­тишь по­всю­ду: они, буд­то шер­стя­ные клу­боч­ки, рас­сы­па­ны по по­лям. Па­с­ту­хов нет, и бро­дят ба­раш­ки, где взду­ма­ет­ся. Позд­ней осе­нью хо­зя­е­ва со­би­ра­ют жи­вот­ных, опо­з­на­вая сво­их по раз­но­цвет­ным чи­пам в ушах. В Ис­лан­дии ов­цам ни­че­го не гро­зит: здесь нет хищ­ни­ков. А еще нет ар­мии и ору­жия. Бы­ла тут од­на аме­ри­кан­ская во­ен­ная ба­за, но в 2006 го­ду пра­ви­тель­ст­во ре­ши­ло кон­т­ракт не про­дле­вать. Те­перь в яр­ких до­ми­ках воз­ле аэ­ро­пор­та Кефа­ли­ка жи­вут мо­ло­дые се­мьи и сту­ден­ты.

Со­ци­аль­ное уст­рой­ст­во в Ис­лан­дии ос­но­ва­но на спра­вед­ли­во­сти: в поль­зу по­жи­лых, жен­щин и де­тей. По уров­ню жиз­ни ост­ров за­ни­ма­ет вто­рое ме­с­то в ми­ре. Но и ра­бо­тать гра­ж­да­нам при­хо­дит­ся до 67 лет, по­то­му что они дол­го­жи­те­ли, да и во­об­ще не лю­бят си­деть без де­ла. На­при­мер, школь­ни­ки ле­том по че­ты­ре ча­са в день са­жа­ют де­ре­вья и уби­ра­ют му­сор, не­пло­хо за­ра­ба­ты­вая на этом бла­го­род­ном по­при­ще. Ка­ж­дый жи­тель Ис­лан­дии име­ет мно­же­ст­во ув­ле­че­ний, мо­да на ко­то­рые все­гда ско­ро­теч­на: вче­ра жен­щи­ны ин­те­ре­со­ва­лись вя­за­ни­ем, а се­го­д­ня все хо­дят на йо­гу. Муж­чи­ны же ув­ле­к­лись голь­фом — толь­ко во­к­руг сто­ли­цы ра­бо­та­ет 50 гольф-по­лей! В об­щем, ис­ланд­цы не та­кие, как все, и гор­дят­ся этим.

Лю­бовь ЧИ­ГИРЬ
Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Iceland Travel (Исландия) и лично Галину Андерсен, а также Travel Resourse Center  (Киев) и лично Уле Хаугвик.
 
Поделись с подружками :